Июн 15, 2025

С наступлением 15-го века стало больше богатых людей, больше внимания уделялось одежде и тканям. В Италии, в частности во Флоренции, много богатых купцов, ремесленников и дворян заказывали индивидуальный пошив одежды, утверждаясь в обществе и одевались богато, элегантно и стильно. Дворяне наследовали или приобретали титулы графов, маркизов и герцогов, стремились утвердить законность титула и власти, демонстрировали свое богатство через соответствующую одежду. Таким образом, одежда, ее цвет и аксессуары стали инструментом идентичности, стиля и принадлежности к определенному слою общества. Любой человек должен был носить одежду, показывающую его благополучие и состояние. Например, семью Филиппо Строцци (Флоренция, 1428 – 1491), владельца крупного банка, знать осуждала за умеренность в одежде и скупость. Они перешивали, перелицовывали старую одежду и передавали ее по наследству следующим поколениям.

«Гонку» за дорогой одеждой и драгоценнстями брали под контроль городские власти, которые пытались органичить ее, принимая специальные законы, касающиеся одежды, меха и ценных тканей. Такие законы называли Законами о роскоши. Целью этих законов было ограничение роскоши семей и растрат денег из муниципальной казны. В 1401 году в Болонье было решено, что любой, кто хочет носить одежду, чтобы показать свое богатство, должен платить, как это предусмотрено законом о роскоши. Таким образом, в Италии появилась одежда “маркированная”, то есть облагаемая налогами — настоящий налог на тщеславие.

Чиновники, которым было поручено контролировать соблюдение законов подсчитывали пуговицы, измеряли длину рукавов и шлейфы платьев. Они имели право конфисковать или наложить штраф за золотые пряжки, броши, диадемы, цепочки, платья из бархата или золотой парчи непомерно украшенные. Мужчины, несмотря на законы, продолжали носить красивые, длинные и драгоценные пояса, достигающие двух метров в длину и образованные связанными вместе золотыми бляшками.

Бернардино из Сиены (1380 – 1444), монах-францисканец, яростный проповедник против роскоши обличал чрезмерную мужскую заботу о своей внешности. Мужчины, которые завивали волосы, пользовались духами и внимательно следили за модой, рисковали, по мнению священнослужителя, приобретая сомнительную и двусмысленную репутацию.

Мужская мода различалась в зависимости от возраста — молодые люди выставляли на всеобщее обозрение ноги в обтягивающих чулках-кальцах. Короткое платье часто шокировало не только проповедников, но и простых людей, потому что во время движения видели часть ноги и часть “трусов”, называемых брагами.

Длина обычной туники, известной под названием “гонелла”, не достигала колен.

Старшие магистраты, врачи, ученые и дожи носили таларную тунику – длинную, с довольно узкими рукавами. Также каждый носил головной убор традиционно соответствующий его должности или статусу. Художники нередко представляют нам эти разные стили одежды — Паоло Уччелло показывает ноги молодых мужчин в Битве при Сан Романо

В сцене “Флорентийские ополченцы разгромили сиенские войска” зрелый мужчина носит длинную таларную тунику.

Пожилые люди более сдержанные и консервативные, не следовали новой моде, они предпочитали носить длинные туники, удобные пелланды и тяжелые лукки. Пелланда широко распространенная в конце XIV — первой половине XV веков — это широкий халат, похожий на пальто, который можно было носить поверх других одеяний. Он открыт спереди и часто также по бокам, похожий на манто вместо рукавов, длиной до щиколоток с широкими, очень длинными рукавами, часто с бахромой.

В инвентаре двора Феррары, во времена Никколо III Эсте (1393 – 1442), были представлены 36 пелланд из тонкой ткани разного цвета. У этого халата всегда был капюшон, аналогичный, но он не пришивался, его накидывали в дождливую погоду.

Лукка или чиоппа – своеобразное пальто со складкам, обьемное, до земли было черного, красного или пурпурного цвета. На шее застегивалось крючком или завязывалось лентами, с двумя боковыми разрезами для рук или с короткими и широкими рукавами. Лукку с подкладкой из тафты или шелка носили летом, а с мехом или бархатом зимой.

Молодые мужчины, достигшие совершеннолетия, следовали моде в отличие от мудрых старейшин — пелланда у них до колена — “пелланда бастарда”, то есть на половину ноги, удобная для верховой езды, имела широкие рукава, с бахромой, которая часто свисала до земли и такие рукава осуждались моралистами того времени.

Пелланду шили из тяжелой ткани, открытую спереди, на талии пояс или пуговицы. Подкладка могла быть из беличьего меха или горностая, для среднего класса шерстяная ткань с беличьей или овечьей подкладкой. Пелланда “родилась” среди работников и мастеровых, шили ее раньше из кожи “пелле” для защиты от холода и непогоды во время работы.

Лукко или чоппу можно было носить только с восемнадцати лет, длиной до середины ноги, иногда ее еще укорачивали. Пышные, с большим количеством складок лукки и чоппы носили вместо плаща или пелланды. Даже у самых бедных людей была заметна разница в длине туники — они носили короткую рубашку, к ней они добавляли простую юбку (тунику) , которая доходила до середины бедра.

До второй половины XIV века мужчины носили рубашку, тунику гонелла и верхнюю одежду под названием гварначча или суркотто (в Болонье) — с боковымм разрезами, они могли быть и без рукавов, и с рукавами. Самые богатые и ценные называли гварнаццоне. Их делали из ценных тканей, с подкладкой из шелка (летняя) или меха (зимняя). Читайте о гварначче в виде подарков на празднике Великая Курия в Мантуе 1340 года. В начале 15 века туника котта и гварначча вышли из моды, на их место пришла коттардита — халат, который надевали непосредственно на рубашку, прилегающий, спереди застегивался на пуговицы. Существенная разница между коттардитом XIV и XV веков только в длине; сначала он чуть выше колена и застегнут сниху доверху, плотно прилегал к телу, оставляя нижнюю часть расстегнутой, образуя своего рода юбку. В конце 13 века коттардиты начали укорачивать — флорентийский закон о роскоши 1373 года разрешил носить его короче, чем до середины бедра после уплаты 10 золотых флоринов.

На коттардито надевали фарсетто или дублет — тип рубашки, которую первоначально носили рыцари под доспехами. Она состоит из нескольких слоев тканей: внутренний слой обычно из льна или хлопка, а внешний-из шелка, тяжелого дамаска или из шерсти. Спереди шнурки-завязки из кожи или сплетеных шерстяных ниток. В первой половине 15 века рукав резко сужался от локтя и застегивался шнурками или пуговицами.

На фреске в Санта Мария дель Кармине во Флоренции, изображен мужчина в черном фарсетто с простыми рукавами.

Сверху фарсетто мужчины обычно носили джорнею, напоминающую устаревшую гварначчу – с открытыми боками, без рукавов.

У Пьеро делла Франческа джорнея белого цвета в сочетании с черным фарсетто и голубого сверху серого фарсетто. Слева мужчина в зеленой джорнее, широко распространенной во второй половине 15 века. На талии пояс.

В работе первой половины 15 века «Народное сочинение об искусстве танца” придворного балетмейстера и теоретика танца Гульельмо Еврея из Пезаро есть миниатюра, на которой мужчина носит зеленую джорнею с белым поясом. 180

Благодаря художнику Гвиди Ди Джованни ди сер Джованни, известному под псевдонимом Скеджиа, в Галерее Академии Флоренции в «свадебном кортеже» на знаменитом свадебном сундуке Cassone Adimari 1440 года можно увидеть различные разновидности джорней — от однотонных до дамасских или отделанных мехом, также есть вариант с рукавами (такими как красный). Читайте в статье Свадебные сундуки — Верона.

В Государственном музее Берлина работа другого итальянского художника: Доменико Венециано Поклонение волхвов 1439 года. Мы видим на мужчинах джорнеи с узорами, из разных тканей, с затейливой каймой. В центре “сложные” джорнеи, а всадник на коне в совершенно простой черного цвета.

На фреске Беноццо Гоццоли в церкви Сан Франческо Ди Монтефако юноша слева в желтой джорнее без рукавов, рядом мужчина в красном плаще называемом «табарро». Мужчина в голубоватой джорнее с длинными рукавами, оттороченными мехом. Они полностью открыты разрезом от плеча, пояс с драгоценными бляшками говорит о богатстве.

Такая же одежда в “Поклонении волхвов” Мазаччо: мужчина в синей джорнее, а рядом двое в темных плащах табарро. У мужины, и темный табарро (плащ). У мужчины, стоящего на коленях, джорнея с поясом на талии, с длинными рукавами, отделанными мехом.

Оригинальная мужская одежда 15 века обнаружена в гробнице Пандольфо Малатеста (фарсетто) и Диего Каванилья (джорнеф). Читайте подробнее в статьях Гробницы в Фано и Мавзолей влюбленных — открытие.